Credor 最新款「金羽」腕錶上的錒刻圖案向世界展示了這個日本正裝腕錶品牌的「價值」。

2026年，在日內瓦鐘錶與奇蹟展（Watches & Wonders Geneva）上，Credor發布了限量版「金羽陀飛輪鑷刻限量版」（Gold Feather Tourbillon Engraved Limited Edition）腕錶，型號為GBCF997。腕錶愛好者兼作家堀內俊（Shun Horiuchi）對此進行了深入評測。從錶盤和機芯上的錒刻工藝，堀內俊看到了這家日本正裝腕錶品牌所展現的“價值”，以及Credor的真正實力。

Credor 2026 年推出的全新「金羽」系列腕錶是極致的正裝腕錶，展現了精湛的工藝。

特色

Credor透過W&WG展現出的“價值”

　在精工錶株式會社旗下的眾多品牌中，Grand Seiko自2022年起便參加日內瓦鐘錶及奇蹟展（以下簡稱W&WG）。儘管該公司每年都會發布許多新品，但在W&WG展會上，Grand Seiko依然專注於精選的頂級錶款。 2026年，正值紀念之年，Credor首次亮相該展會，展現出與Grand Seiko截然不同的品牌價值概念。 Credor作為源自日本的奢華腕錶品牌，秉承著「追求卓越品質與美感」的信念，並推出了其頂級錶款－「金羽陀飛輪錒刻限量版」。

　有機會親身體驗這款模型後，我將深入探討它的細節。

精細雕刻

　這件作品最值得關注的地方在於它的「雕刻」。這種雕刻是 Credor 獨有的，雖然它基於西方雕刻技術，能夠實現光滑細膩的雕刻效果，但其特點是雕刻表面光亮銳利，類似於日本雕刻。

　傳統的日本雕刻技巧是用鐵鎚敲擊鑿子，創造出強勁有力、精美絕倫的圖案。而西方雕刻則使用刀刃鋒利的工具進行雕刻，展現出細膩精緻的風格。 Credor 採用了一種獨特的技法，融合了兩者的優勢。其目標是在保持西方雕刻優勢的同時，打造出既精緻又富有光澤的圖案，並能精細地雕刻出極其纖薄的部分。 Credor 的雕刻師會根據所需的圖案或自身手型，客製化專屬的雕刻工具（刀柄），並透過多年的嚴格訓練掌握這項技巧。據悉，Credor 的獨特雕刻技法創立於 1996 年，今年正值其 30 週年紀念。這款腕錶可被視為迄今為止這項獨特雕刻技法的巔峰之作。

　我們先來看看這款手錶的錶盤。

　錶盤採用兩件式結構，很可能是黃銅材質。中央圓盤略高於有刻度的外表面。兩面都錒刻著極其精細的放射狀線條，而非簡單的啞光處理。這部分似乎也是手工製作的。

　這件作品雕刻的一大亮點在於外緣的羅馬數字刻度。它們纖細精緻，這些直線能夠如此精準地徒手雕刻，簡直令人嘆為觀止。點狀分鐘刻度則是由稱為「魚子紋」的微小圓圈逐一雕刻而成。我所看到的這件作品出自Credor的雕刻大師小川久之手，他曾在今年早些時候備受矚目的“時間技藝展”上展示了其精湛的技藝。

　機芯本身的雕刻工藝令人嘆為觀止。更令人驚嘆的是，Cal.6850機芯的橋板最薄處僅0.25毫米，其放射狀雕刻最深處卻達到了0.15毫米。

　這塊橋板的厚度僅為0.25毫米，令人驚嘆（以我的經驗來看，即使是量產機芯中最薄的部件，厚度也最多只有0.4毫米左右）。但如果雕刻深度達到0.15毫米，它的厚度就會縮減到僅0.1毫米，這一點顯而易見。即使是雕刻前的0.25毫米厚度，也很容易在輕微的壓力下彎曲。橋板無疑是透過固定來承受雕刻過程中產生的應力，而雕刻過程中使用極其鋒利的工具也能最大限度地減少這種應力。但能夠做到這一點的雕刻師，其技藝堪稱「神級」。即使可以透過雙眼顯微鏡確認外觀，雕刻本身幾乎完全取決於手感。

讓我們再深入了解一下 Cal.6850。

　這款腕錶搭載的Cal.6850機芯源自「FUGAKU」 Ref.GBCC999限量版陀飛輪腕錶所使用的Cal.6830機芯。該腕錶於2016年發布，距今正好十年。當時，這款機芯被認為是全球體積最小的陀飛輪機芯，其基礎機芯厚度僅1.98毫米，包含框架在內的總厚度為3.98毫米，直徑為25.6毫米，動力儲存約為37小時。然而，在現今長動力儲存腕錶已成為標配的時代，37小時的動力儲存可能顯得不足。因此，Cal.6850機芯經過重新設計，主要改進了主發條盒，動力儲存提升至約60小時。

　在Cal.6830和Cal.6850機芯中，第二輪均由陀飛輪框架向外推出，偏離中心，時針和分針的軸線也略微偏向3點鐘位置，而非位於機芯中心。富嶽將機芯置於腕錶中心，因此透過調整時標的位置來補償時針和分針的偏離中心。

　從正面看，這款腕錶的時針和分針並非偏離中心。查看錶背便可知曉原因：一個新月形墊片修正了指針的位置。錒刻圖案與整體設計渾然一體，巧妙地利用了三段式機芯夾板和這個墊片，絲毫沒有像常見的“為了把小機芯塞進大錶盤而設置的墊片”那樣顯得突兀。

　機芯的底板和橋板似乎是用鍍銠黃銅製成的，但鍍層非常薄，並沒有使任何細節黯然失色。

　基於Cal.68系列機芯的Credor「金羽」腕錶，常被腕錶愛好者拿來與Grand Seiko相提並論，因為兩者都是精工錶（Seiko Watch）旗下的高端腕錶。然而，它們的創作理念卻截然不同：Grand Seiko追求的是現代實用性和高精度，而金羽則試圖重新詮釋經典、纖薄、手動上鍊機芯的價值。

　隨後，討論轉向機芯的細節。從錶盤側可見的陀飛輪框架橋板呈雙臂狀，表面經藍化處理，為精緻的錶盤設計增添了一抹亮色。任何看到它的人都會認出這是一枚特殊的陀飛輪腕錶。其框架橋板的形狀與富嶽（FUGAKU）腕錶不同，並非簡單地沿用了相同的零件。

　同樣，錶背上的螺絲也經過藍化處理，與鍍銠表面形成鮮明對比。然而，對於這樣一款價格超高的腕錶來說，唯一讓我感到不滿的地方（也真的是唯一不滿的地方）是棘爪螺絲的頭部不夠平整。雖然其他部分的做工都堪稱一流，但我認為它距離最高標準還有些差距。我所說的「最高標準」指的是瑞士製錶業的通用標準，即最高標準的螺絲應採用鋼材製成，擁有完美平整的黑色拋光錶面，螺絲頭開槽處應有45度斜角並經過鏡面拋光，螺絲頭外緣還應刻有C或R字樣並經過鏡面拋光。至於螺絲是否經過藍化處理則無關緊要。

　我一直強調細節平衡的重要性，如果這是精工表，我就不會刻意指出這一點。當然，這可能只是這塊樣品表的個別情況，所以我很期待在未來的量產版中看到它的表現。

外觀細節

　接下來，我們來看看外觀。錶殼採用950鉑金打造，雖然邊緣線條不夠銳利，但形狀的精準度和拋光工藝都極為精湛。錶背的弧形表面貼合肌膚，觸感非常舒適。這很可能主要歸功於錶背採用了弧形藍寶石水晶玻璃。錶殼厚度僅8.6毫米，配戴起來輕盈如羽。我還仔細檢查了錶耳之間以及錶耳背面等難以拋光的區域，感覺它們的做工完全符合高端腕錶的標準。

　這款腕錶的指針形狀與 Gold Feather 系列腕錶相同，但這款腕錶採用藍鋼指針，具有極佳的可視性。

　藍寶石水晶鏡纖薄方正，與弧度柔和的錶背和側面完美融合，搭配精緻的錶耳設計，整體錶殼盡顯優雅。 CREDOR 和 Goldfeather 的標誌印在錶鏡內側。雖然我個人更喜歡將標誌印在錶盤上，但如果這樣做是為了突出錒刻圖案，我也可以理解。

　錶帶雙面皆採用鱷魚皮，堪稱頂級材質。錶扣與錶殼一樣，皆為鉑金折疊扣，造型經典易用，表面拋光精美。 Credor 的標誌醒目地展示在扣環上，無論質感或操作手感都堪稱一流。此外，對於這樣一款高價腕錶而言，配備折疊扣在安全性方面也至關重要。

摘要

　這款 Credor 腕錶採用精細的雕刻工藝，是一款特別的時計，讓您能夠充分欣賞工匠精湛的雕刻技藝。

　在我之前的文章中，我深入探討了「大師系列手動上鍊Spring Drive雕刻限量版」腕錶（型號SBGZ011），這款Grand Seiko雕刻腕錶也於2026年W&WG展會上亮相。我想在文章結尾指出，這款最新腕錶與之前的Grand Seiko雕刻腕錶（參考：）有著明顯的差異。https://www.webchronos.net/features/161605/）。

　儘管全部採用雕刻工藝，但其所需技法與在精工Grand Seiko的鉑金錶殼上進行精細雕刻截然不同。另一方面，這款腕錶的亮點在於，經過精細而大膽雕刻、平整無變形的橋板，與陀飛輪裝置完美融合，和諧地組裝成一個整體機芯。

　簡而言之，如果說Grand Seiko的雕刻之美是透過大量的工作一絲不苟、堅持不懈的完成而實現的，那麼這枚腕錶雕刻之美則是透過每一筆所蘊含的精準和張力而成就的。與Grand Seiko的「大師系列」相比，我感覺自己真正見識到了Credor「金羽」系列的潛力。

　這款機型全球限量25台，其中18台分配給日本。親眼見到實物的機會可能非常難得，因此我們強烈建議您在它仍然有售時前往門市一睹真容。