許多製造商都致力於成為自有製錶商,而蒂芬妮公司卻另闢蹊徑。腕錶部門副總裁尼古拉斯·博對此做出了清晰的解釋。
攝影:Yu Mitamura
攝影:三田村裕
廣田正正(本雜誌):訪談與寫作
文本作者:Masayuki Hirota(Chronos-Japan)
編輯:細田裕人(Chronos-Japan)
[本文發表於2026年7月刊的《Kronos Japan》雜誌]
攝影:三田村裕
廣田正正(本雜誌):訪談與寫作
文本作者:Masayuki Hirota(Chronos-Japan)
編輯:細田裕人(Chronos-Japan)
[本文發表於2026年7月刊的《Kronos Japan》雜誌]
蒂芬妮藍是天空的顏色,也是永恆的顏色。

尼古拉斯·博
蒂芙尼公司鐘錶部副總裁。畢業於ISG管理學院後,他加入卡地亞。在擔任名士珠寶行銷和產品開發主管後,他於2002年加入香奈兒,提升了J12系列的品質和產量。憑藉豐富的經驗,他於1021年加入蒂芙尼公司。他透過整合腕錶與珠寶業務,並對生產系統進行改革,成功地重振了腕錶部門。
蒂芙尼公司鐘錶部副總裁。畢業於ISG管理學院後,他加入卡地亞。在擔任名士珠寶行銷和產品開發主管後,他於2002年加入香奈兒,提升了J12系列的品質和產量。憑藉豐富的經驗,他於1021年加入蒂芙尼公司。他透過整合腕錶與珠寶業務,並對生產系統進行改革,成功地重振了腕錶部門。
「我們的出發點始終是設計。首先是設計,然後我們尋找與之相契合的機芯。如果找不到合適的,我們就定制開發。因為我們重視與傑出的專家合作打造專屬作品,而不是從零開始。對蒂芙尼而言,最重要的在於精湛的工藝、鑲嵌、卓越的寶石處理技術,以及基於我們不願的整個開發過程。
這種以設計為先的理念也體現在蒂芬妮所使用的太陽能石英機芯上。當被問及在機械錶復興的潮流下,在高端女錶中使用石英機芯是否會成為劣勢時,博·蒂芙尼回答說:“我還沒見過多少足夠纖薄的機械機芯能夠融入這種設計。五六十年前,機械機芯比現在小得多,但它們的結構比較脆弱,可靠性也存在問題。” 兼顧實用性和美觀性——這就是石英蒂芙尼的策略。

蒂芙尼公司“琺瑯腕錶”
Nicolas Beau 將這款新品描述為「不僅僅是珠寶的微縮版」。它以蒂芙尼藍點綴的琺瑯彩飾為特色,外圈可隨手腕的擺動而旋轉。琺瑯中嵌入的十字形圖案,是對 Jean Schlumberger 於 1962 年創作的“Croisillon 手鐲”的致敬。秉承品牌融合珠寶與腕錶的設計理念,錶殼鑲嵌了令人驚豔的 613 顆鑽石。石英機芯。 18K 白金錶殼(直徑 38 毫米)。售價 25,245,000 日圓(含稅)。
Nicolas Beau 將這款新品描述為「不僅僅是珠寶的微縮版」。它以蒂芙尼藍點綴的琺瑯彩飾為特色,外圈可隨手腕的擺動而旋轉。琺瑯中嵌入的十字形圖案,是對 Jean Schlumberger 於 1962 年創作的“Croisillon 手鐲”的致敬。秉承品牌融合珠寶與腕錶的設計理念,錶殼鑲嵌了令人驚豔的 613 顆鑽石。石英機芯。 18K 白金錶殼(直徑 38 毫米)。售價 25,245,000 日圓(含稅)。
蒂芬妮藍錶盤無疑是品牌成功的關鍵因素。沒有其他品牌標誌能像它一樣如此鮮明,但他們未來將如何延續這經典? 「在製錶界,能夠經久不衰的經典顏色並不多見。事實上,黑色和白色根本算不上真正的顏色。而蒂芙尼藍則是天空的顏色,一種永恆的顏色。有人說它是紐約天空的顏色,也有人說它是東京天空的顏色。它對每個人來說都意義非凡。而不會長腕錶現也必須是這種自然的經典之久。
蒂芙尼目前對其過往檔案的重新詮釋,很可能源自於其對永恆的信念,而蒂芬妮藍正是這種信念的象徵。
“我們從歷史中學到的是,蒂芙尼一直以來都擁有將珠寶轉化為製錶工藝的能力。將珠寶變成腕錶,並在此基礎上進行創新——這就是我們現在正在努力的方向。”



