一百多年前，腕錶作為新興工具開始被廣泛接受。此後，各種機制與功能不斷湧現，到了1960年代，腕錶已臻於完善。同時，腕錶的設計也隨之演變。腕錶最初不過是懷錶的改良版。然而，到了1930年代，我們今天所熟知的腕錶設計已經臻於完美，而到了20世紀60年代，腕錶的機械結構也如同其本身一樣，最終演變成我們今天所熟知的樣子。我們想回顧過去一百年來，腕錶設計如何克服重重限製而不斷發展演變。
訪談與文字：Masayuki Hirota（Chronos-Japan）
[本文發表於2021年5月刊的《Kronos Japan》雜誌]
[2000年代] 外殼製造的革命
這款腕錶開啟了「現代製錶」的先河。它於2001年問世，採用藍寶石水晶錶盤，將機芯的運作清晰呈現。此外，機芯本身的3D立體設計也使其與以往的腕錶截然不同。此後，理查德·米勒不斷精進這項設計理念，打造出其他品牌無法比擬的獨特風格。手動上鍊機芯（RM001型），23顆寶石，振頻21,600次/小時，動力儲存約70小時。 18K白金錶殼（45毫米 x 38.3毫米）。全球限量17枚，現已停產。
1990年代，腕錶的尺寸和厚度不斷增大，立體感也隨之增強。腕錶設計師們巧妙地運用了平面錶鏡和厚重通用機芯的局限性，創造出一系列前所未有的腕錶設計。然而，當時的製造工藝在實現更具立體感的外觀方面仍然存在局限性。
自2000年以來，腕錶設計發生了翻天覆地的變化。造成這種變化的原因在於新型多軸CNC車床的出現。先前錶殼製造商使用的車床和銑床雖然能夠從沖壓坯料上雕刻出形狀規整的錶殼，但卻完全無法勝任不規則形狀的加工。這正是皇家橡樹和鸚鵡螺腕錶曾經價格昂貴的原因。誠然，自1980年代以來，沖壓技術的進步使得即使在價格較低的價位上也能製造出複雜的形狀。然而，要達到與奢華腕錶相符的精準度，則完全是另一回事。
在90年代，多家瑞士製錶商開始嘗試自主生產錶殼。即使沒有大型沖壓（或鍛造）設備，新型工具機也使得生產高品質錶殼成為可能。 IWC是最早採用這種方法並提高自主生產力的製錶商之一。
然而，雄心勃勃的製錶師們相信，新型多軸數控機床能夠幫助他們實現前所未有的設計，尤其是更具立體感的設計。理查德·米勒就是其中之一。他希望將機芯和錶殼完美融合，並為此繪製了極具立體感的圖紙。坦白說，在1990年代，他的願望是無法實現的。然而，錶殼製造商唐澤·鮑姆（Donze Baume）推出的CNC車床，使他得以將自己設想的錶殼設計完美地呈現出來。
在此之前，Richard Mille的錶圈是透過CNC車床切割毛坯製成的。然而，沖壓成型的零件容易因殘餘應力而變形。由於對毛坯的精度不滿意，Richard Mille後來改變了製造工藝，採用圓棒材的內外兩面進行加工，從而打造出兩個錶圈。切割前後兩面錶圈分別需要一個半小時，加工精度可達1至4微米。透過將相同的加工精度應用於錶圈外部，Richard Mille腕錶不僅呈現出立體感，更擁有非凡的整體美感。
讓-克勞德·比弗 (Jean-Claude Biver) 接任宇舶表 (Hublot) 執行長後，採取了不同的方法，最終得出了與理查德·米勒 (Richard Mille) 相同的解決方案。他為新的宇舶錶確立了「融合」的概念，並希望在產品中體現這一概念，這意味著將多種材料結合起來。
然而，宇舶錶多年來使用的沖壓機無法實現他想要的複雜結構。比佛放棄了沖壓工藝，轉而完善了「三明治式錶殼」技術，即使用機械加工零件來打造錶殼。但他解釋說，三維立體效果只是一個副產品。 “三維立體效果是在我考慮融合工藝之後才出現的。最終，三維立體效果是三明治式錶殼的成果。”
與理查德·米勒 (Richard Mille) 一樣，Big Bang 的錶殼也隨著時間的推移而不斷演變。大約在 2008 年，其組件的精度得到提升；大約在 10 年，錶鏡塗層變為透明。因此，Big Bang 的錶殼變得更加複雜，並且出現了多種錶盤顏色可供選擇。
在此期間，其他一些小型製造商也增加了一些只有CNC車床才能實現的功能，但這些大多是由雄心勃勃的企業家和獨立製錶師完成的。
Big Bang All Black腕錶已成為宇舶錶的標誌性作品。這款腕錶強調“隱形可見”，為製錶業帶來了兩大革新：立體感和色彩運用。尤其創新之處在於黑色的運用，透過多種黑色色調營造出微妙的層次感。自動上鍊機芯（HUB 44型），27顆寶石，振頻28,800次/小時，動力儲存約42小時。陶瓷及碳纖維錶殼（直徑44.5毫米），防水深度達10巴。限量發行250枚。
[2010年代] 腕錶設計的自由
這款腕錶於2011年首次發表。它將超薄錶殼與1931年首款腕錶的錶盤完美融合。雖然看似簡單的複刻，但其纖薄而堅固的錶殼卻是先前難以企及的。積家（Jaeger-LeCoultre）擁有自主錶殼生產能力，自2010年代以來幾乎每年都會推出新款錶殼。手動上鍊機芯（Cal. 822），21顆寶石，振頻21,600次/小時，動力儲存約45小時。精鋼錶殼（46毫米 x 27毫米，厚度7.2毫米），防水深度30公尺。限量發行500枚，現已停產。
2000年代，腕錶設計發生了翻天覆地的變化。這主要得益於多軸數控車床在製錶產業的快速普及。然而，當時只有少數新興製造商和錶殼供應商願意投資購買這類設備。此外，願意購買昂貴切割錶殼的製造商也寥寥無幾。
然而，到了10年代，各大廠商也開始效法。造成這種轉變的原因有很多。由於受到所謂的「ETA 2000年問題」的困擾，製造商被迫在整個2000年代投入資源研發新的自產機芯。然而，隨著這個問題在10年代末期逐漸穩定下來，製造商開始考慮將先前用於研發自產機芯的多軸數控車床也用於加工外部零件。
積家 (Jaeger-LeCoultre) 引領了這一趨勢。自 1990 年代以來，該公司對其機芯機床進行了全面改造，成功地增加了機芯的類型。隨後，透過引入切割工藝進行外部加工，這家曾經的「機芯製造商」在短時間內成功打造了款式繁多的錶殼。
2011年推出的Grande Reverso Ultra Slim Tribute to 1931就是一個很好的例子。它的錶殼結構與原版Reverso相同，但透過切割工藝，減少了錶殼的變形，提升了穿戴的貼合度。這款腕錶也成為了所謂「復刻版」的先驅。
即使是那些真正投身製錶行業的製造商，也同樣注重腕錶的外觀設計。寶格麗的Octo腕錶正是這股趨勢的象徵。其原型是2004年傑拉德·尊達設計的Octo腕錶。法布里齊奧·博納馬薩受命重新設計這款腕錶，他賦予其截然不同的面貌，融入了寶格麗標誌性的幾何簡約造型。這款腕錶擁有令人驚豔的110個切面。
04 年的 Octo 腕錶設計確實別具一格，但當時的工藝無法在錶殼上實現紋理飾面，因此錶殼採用了鏡面拋光，邊緣也做了圓角處理。而新款 Octo 腕錶則完全採用 CNC 車床加工錶殼，因此擁有更多切面、紋理飾面和更銳利的棱角。
這款腕錶是2010年代腕錶設計的標誌性作品。其設計靈感源自 Gerrald Genta 2004 年的 Octo 系列，但以純粹的造型和幾何元素重新詮釋。極具立體感的錶殼由多達110個切面構成。在纖薄度和運動感方面，它也超越了時代。自動上鍊機芯（Cal. BVL191），26顆寶石，振頻28,800次/小時，動力儲存約42小時。 18K鍍金錶殼（直徑38毫米），防水深度達100公尺。已停產。
這款腕錶也體現了傑拉爾德·尊達（Gérald Genta）打造纖薄立體腕錶的概念。在尊達的時代，將他的設計圖變成現實成本極為高昂。然而，科技的進步使得以親民的價格打造出極為複雜的設計成為可能。
2010年代，日本製造商也開始致力於立體立體設計。一個很好的例子是13年推出的Grand Seiko 44GS復刻版。這款腕錶幾乎完美地復刻了1967年的經典款式。最初，這種設計是透過對鍛造錶殼進行Zaratsu拋光製程來實現的。
林精機製作所長期以來一直採用鍛造和Zaratsu拋光工藝製造Grand Seiko錶殼。然而，對於2013年推出的這款腕錶，該公司採用了一種全新的工藝：將經過13次鍛造的錶殼完全在CNC車床上進行加工。因此，這款錶殼擁有“超切線側線”和“超反向斜面”，比原版更加精緻。手動上鍊（Cal. 9S64機芯）。 37顆寶石。振頻28,800次/小時。動力儲存約72小時。不鏽鋼錶殼（直徑37.9毫米，厚度11.5毫米）。防水深度達100公尺。全球限量900枚。已停產。
相較之下，新腕錶在鍛造後經機械加工，進一步凸顯了其複雜的表面紋理。自此，Grand Seiko憑藉其獨特、稜角分明的立體立體設計享譽全球。
順便補充一點，自2010年代後半期以來，我們已經進入了一個大型製造商採用的方法逐漸普及到中小製造商的時代。以前只有少數製造商才能享受到的自由設計，現在所有製造商都可以使用了。
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