1815腕錶於1995年問世，是一款面向一般使用者而非發燒友的「基本款腕錶」。然而，在展望朗格（A. Lange & Söhne）的未來以及德國高級製錶業的發展方向時，1815腕錶卻是一個非常值得關注的案例。乍看之下，1815腕錶似乎與初次亮相時並無二致。但事實上，在過去的20年裡，它已經發生了翻天覆地的變化。
廣田正正：訪談與文字 吉江正人：照片
[序號 26 / 首次刊登於 2015 年 3 月的 Chronos Japan 雜誌]
[序號 26 / 首次刊登於 2015 年 3 月的 Chronos Japan 雜誌]
1815 [參考206.032]
首款採用透明背板的標準型號
1815 [參考 206.032]
此款腕錶於1995年首次發布，是朗格首款簡約三針腕錶。它搭載圓形L941系列機芯，手動上鍊，21顆寶石，振頻21,600次/小時，動力儲存約45小時，錶殼直徑35.6毫米（18KPG），防水深度30米。參考產品。朗格系列。
此款腕錶於1995年首次發布，是朗格首款簡約三針腕錶。它搭載圓形L941系列機芯，手動上鍊，21顆寶石，振頻21,600次/小時，動力儲存約45小時，錶殼直徑35.6毫米（18KPG），防水深度30米。參考產品。朗格系列。
推動朗格 (A. Lange & Söhne) 復興的君特·布魯姆萊恩 (Günter Blümlein) 在復興該品牌時，似乎以百達翡麗 (Patek Philippe) 為藍本。由於他已於 2000 年去世，我無法證實這一點。不過，一些相關人士表示，他當時試圖探索與百達翡麗不同的模式。
1994年首次推出的四款腕錶便是最好的例證：朗格1型、陀飛輪「Pour le Mérite」、薩克森和拱廊。有趣的是，這些腕錶均未採用簡單的三針圓形機芯，而這對於任何製錶商來說都是至關重要的。或許布魯姆萊恩有意放棄「普通腕錶」這個概念，以求與眾不同。
然而，他明白單靠差異化並不能帶來巨大的成功。事實上，布魯姆萊因在97年接受《奧地利鐘錶》雜誌採訪時曾說：
“帶有6點鐘位置小秒針的精緻‘銀行家腕錶’擁有廣闊的發展前景。”
他所描述的那款精緻的銀行家腕錶是95年推出的「1815」腕錶。它搭載圓形L941.1機芯。此外，錶背也終於改為透明底蓋（早期型號採用的是實心底蓋），使製錶師能夠欣賞到精湛的機芯。自此之後，朗格才開始展示其機芯。
雖然這款三針手動上鍊腕錶沒有像 Lange 1 或 Datograph 那樣引起人們的關注，但 1815 後來成為 A. Lange & Söhne 的“搖錢樹”，並發展成為一個重要的系列，為公司的創立奠定了基礎。
（左上）錶盤設計源自1994年的「Tourbillon Pour le Mérite」腕錶。錶盤採用925銀材質，仿照朗格早期錶款。略帶粗糙的打磨工藝在當時相當罕見。 （右上）指針採用18K鉑金材質，僅限鉑金錶殼（白金錶殼則採用18K白金）。相較之下，黃金和鉑金錶款則採用藍鋼指針。然而，或許是由於錶冠強度不足或玫瑰金指針變色，2009年推出的新款1815腕錶改用了標準的藍鋼指針。 （中）錶殼側面。所謂的「圓柱形錶殼」側面經過修整，搭配方正的錶耳。這款腕錶的錶殼在出廠後應該經過拋光處理，但即便沒有拋光，朗格當時的錶殼拋光工藝也略顯不足。 （左下）透過錶背可以看到圓形L941.1機芯。從設計師萊因哈德·邁斯（Reinhard Meiss）的設計草圖來看，1815型腕錶最初的設計是透明錶背。然而，1995年生產的首批腕錶卻採用了實心錶背。由於矩形機芯經過了改造，錶冠輪的位置也因此更加靠後。 （右下）喇叭形錶耳是朗格腕錶的標誌性特徵。不過，以現代標準來看，它們的纖細程度相當驚人。
